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第二章 唐朝的时尚（第2页）

接下来再说说发髻，它起源于夏商周，到了隋唐发展已达到了艺术高峰。所谓发髻就是把头发绾起，将其盘结于头顶或头后。由于盘结方式的不同，产生的发式也不同。古代妇女因年龄和身份的不同，所梳的发型也不同，小时候梳丫髻为主，长大后则改梳丫鬟，出嫁时将发鬟改为发髻，再配以金银珠宝和翡翠等首饰，来达到一种富丽华贵、雍容富态的装饰风格。

唐朝女子常用的发髻有高髻、花髻、低髻、双髻、木髻等三十多种样式，形式非常复杂多样，但总体上不外乎两种类型：一种梳于头顶，另一种梳于脑后。一般妇女在未成年时将头发束起来，梳在头顶，扎上两个小髻，而且这两个小髻形状一样，都和树枝丫杈相似，所以又叫丫头。丫头本来是发型的一种，发展到后来，“丫头”便成了对女子小时候的爱称。一般女子在年幼时以梳丫髻为主，成年后则改梳丫鬟，到出嫁之日，再将发鬟改为少妇的发髻。如果已过婚龄而未嫁，那也只能梳鬟而不能梳髻。由此可见，梳髻与梳鬟，是体现女子成婚与否的一种标志。唐代诗人杜甫在《负薪行》中描写到四川地区的女子，因多年战乱，男丁减少，直到四五十岁还没嫁出去，虽然两鬓已白，但仍梳着待嫁的发鬟。

初唐时身份较高的妇女，不再梳隋朝的平云式发型，而是直接向上梳起，形成各种不同发式，于是就出现了高髻。高髻的种类很多，飞髻、朝天髻都属于高髻。初唐时，发髻一般流行缠得比较紧、梳得比较高。当然，一般妇女的头发不足以达到这种高度，所以常常用假发来代替，就是在真发中垫上有重量的假冠、发垫等，把头髻增高。虽然杨贵妃属于身份较高的女子，但她也喜爱用假发，当时叫它义髻。

后来又出现了新的方式——蝉翼，即把脑袋边的头发向外梳开，梳得很薄，薄如蝉翼，然后在头顶上做成一个高髻。这时还有的人在头顶上盘成各种形状，有把头发向左右梳开后在耳边梳成两个水滴状的垂髻。垂髻是先将头发缕在脑后，再在其末端挽绾成一把，结成一个小团。

到了唐太宗时期，当时在女子中最流行的是倭坠髻，也就是把头发从两边梳向脑后，和现代梳马尾的第一步类似，然后向上掠起，在头顶上绾成一个或两个向额前方低下来的发髻。很多出土的盛唐陪葬用的女佣，大多是做成倭坠髻。现代日本妇女穿和服时梳的发式，就是沿用唐朝的倭坠髻。

到了中、晚唐时期，妇女的发髻又出现了多种新式样。贞元末年，在当时的京城长安流行堕马髻，大概就是把头发绾到头顶上，再在头顶做一个样式，使它偏向一侧，形成一种新的发式。这样的发型活泼自然。还有一说，年轻的侍女们经常把头发向左右分开，在头顶上做一排多个发髻的发式，非常复杂。根据唐人段成式的介绍，唐高祖宫中有“半翻髻”“愁来髻”，贞元年中有“归顺髻”“闹扫妆髻”，长安城中有“盘桓髻”“惊鹄髻”“抛家髻”“倭坠髻”，等等。

唐朝后期，女子头上的饰物越来越多。贵族妇人往往珠翠满头，饰物用金、银、珍珠、宝石、玳瑁等制作，有梳子、篦子、簪、钗、步摇、搔头、金银宝钿等。发髻上插梳子则是中晚唐兴起的风气，张萱的《捣练图》上，妇女们插戴的小梳子的式样就有好几种，有在发髻前方插一把的，有在发髻间插三把的，有在头顶前部一上一下相对地插入两把梳子的，也有插上多把小梳子的。

唐朝女子的妆容和发髻与时代开放的风气是密不可分的，无论在哪个时代，美都是女子所追求的风尚。流行趋势也随着时代的变化而改变，然而留下来的却是印刻着大唐特色的审美习惯，也给人们留下了宝贵的精神财富，渲染了中华文明篇章的瑰丽璀璨。

4．唐朝的皇室服装

古代中国很重视反映社会秩序的文化形式，服饰一直是统治阶级的工具，往往用来维护“人有差等”。尽管唐代社会风气开放，政治制度比较宽松，但服装中传统的等级观念反而加重了。不同于大唐女子的奔放穿着与奇特妆容，大唐皇室风韵尤其独特。先来看看皇族如何追赶潮流，如何搭配。

《唐书·舆服志》中有许多关于礼仪服饰制度的规定，其来源于唐令中所记录的《衣服令》。624年颁布了有关服饰的令文，内容基本因袭隋朝旧制，其中共有天子之服十四种、皇后之服三种、皇太子之服六种、太子妃之服三种、群臣之服二十二种、命妇之服六种，史称“武德令”。武德令重服饰的体现，作为一种皇权的阶级象征在后来不断发展与补充。而黄色在大唐正式成为皇族的象征，尤其是黄色中名为“赤黄”的颜色，成为大唐富丽堂皇的代表色，赤黄色的服装只能由皇室成员穿着。

唐朝皇帝的服装种类繁多，主要分为冕服和常服。冕服是帝王举行重大仪式所穿戴的礼服，主要由冕冠、玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等构成。冕服在不同场合所穿的也不一样。武德令中天子的十四种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰；皇太子的六种服装为衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。在后来的实践当中，皇帝服装又不断地简化，最终唐朝主要保留了衮冕，颜色以黑色和黄色居多，且上有十二章纹饰，如日、月、龙、虎之类等。唐朝冕上多带瑠，瑠指的是彩色的装饰品，带瑠主要是限制皇帝的动作，使皇帝的姿态保持一定的庄严。

唐朝皇帝除冕服外还有常服。常服是皇帝最常穿着的一种皇室衣服，颜色赤黄，还要佩戴折上头巾、九环带着六合靴。这种服装乃是魏晋南北朝时戎服的一种。戎服就是军队中的服装，适合作战时穿，因穿着方便，这种服装从唐太宗时期便变成皇帝的常服。一般的上朝，皇帝都是身穿常服接见官员，只有在特别正式的场合，皇帝才会脱掉常服，换上冕服。

唐朝的皇后礼服也有自己的特点。礼服指皇后在正式场合中的衣着，武德令中记载皇后礼服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三种。因为皇后的身份具有一定的政治意义，除了主持后宫事务之外，还要参与一些例行的典礼，如拜陵、宴宾，并主持与女性有关的仪式，如亲蚕、献茧。因此，皇后的三种礼服在面料、颜色、形式上各有所不同，以供皇后在不同场合中穿着。其中袆衣是皇后礼服中的最高形式，用于最重要的典礼。古书记载“袆衣，首饰花十二树，并两博鬓，其衣以深青织成为之，文为翚翟之形。素质，五色，十二等”。皇后、皇太子妃以及命妇的礼服，与皇帝、诸侯的礼服一样，不仅鲜明地体现了唐代的服饰等级制度，而且每一种礼服体现的内涵是不同的。垂下大袖的宽袍，服装上华美的翟鸟纹都彰显大唐独有的开放与豪侈。

除了皇室礼服与常服，大唐官服按礼节轻重划分大致有祭服、朝服、公服、常服。这些朝服、公服的式样在近代的考古发掘中陆续得到了大量出土实物的证明。如陕西省乾县唐章怀太子墓中出土的壁画中有一幅《客使图》，上面描绘了外国使臣在唐朝宫廷等待朝见的情景，画面中包含站立着的身穿各种异邦服装的外国使臣，面前是三位身着华丽服饰的唐代官员，他们穿着宽身大袖的红色上衣，在领口与袖口上都缘有宽宽的黑边，外衣的领口内露出白色单衣领边；下身穿着白色长裙，裙裳的下摆加缀了有细密褶裥的黑色裙裾；腰间系带，腹前垂下又窄又长的蔽膝；腰后拖着彩色绫纹绶带；足蹬黑色笏头靴；头上戴着黑色的介帻，外面还罩着透明黑纱制的武弁大冠，这就是一套完整精细的朝服。皇帝与大臣议论国事称为朝会，朝会有大小、朝夕之分，其礼仪亦有轻重区别，再加上入朝官员的职位有高低之分，因而朝服等级必须明确。除朝服外，唐承前制，将公服作为次于朝服或礼节较轻时官员穿戴的服饰。总之，公服仅次于朝服，多用于官员办公等场合。

除了皇室以外，在坊市行走，随时可以看到唐时庶民男子的袍衫，它在结构形式上与秦汉、魏晋时期有了很大变化。由于胡服的影响，中国衣冠所固有的褒衣大招、长裙丝履的形式到盛唐时期发生了较大的变化，袍衫的形制变化就很好地说明了这一点。此时袍衫的形制特点为圆领、窄袖，领袖及襟已没有缘边，身长至足或膝下。这种新式的袍衫在大唐时期普遍流行，而且不分尊卑贵贱皆为同一式。这一时期的袍衫又有襕袍、襕衫和缺胯袍、缺胯衫、铭袍与铭衫

之分。

襕袍与襕衫是一种上衣下裳相连属的服装形式，是受胡服的影响而成，它与深衣制有相同之处，即上衣下裳相连属。其不同之处在于深衣为交领、大袖；领、袖、襟均有缘饰，襕袍、襕衫则是圆领、窄袖；领、袖、襟均没有缘饰，为士人之上服，亦为一般之常服。襕袍、襕衫的最大特点是在传统袍衫的下摆施加一横襕，故而得名。

缺胯袍与缺胯衫中所谓的“缺胯”，是指在袍衫两**开“衩儿”的形制，以利于行动。因此，这种袍衫被作为一般庶民或卑仆等下层人的服装。其形制为圆领、窄袖、缺胯，衣长至膝下或及踝为主。穿这种袍衫一般内着小口裤，劳作时可将衫子一角掖于腰带间，谓之“缚衫”。

无论是皇室礼服还是庶民便服，都讲究材质，唐代的纺织品主要是麻织品和丝织品两大类。据考，麻织品有诸如火麻布、赀布、班布、胡女布等众多品种；至于丝织品的品种则更多，如锦、绫罗、纱、铀、绝等，而丝织中的锦样，又分为瑞锦、半臂锦，等等。民间纺织作坊以及官府丝织业机构少府监下的染织署，遍布全国，分工精细，表明唐代纺织印染技术的高度发达。

除此以外，外族服饰文化对唐朝服饰的影响，也为大唐服饰的华美富丽奠定了基础。大唐京师长安是东西文化交流的中心，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰更加鲜艳夺目。

5．唐朝的精美佩饰

除了日常穿衣外，大唐佩饰同样是造型各异，种类繁多。在陕西历史博物馆内陈列了唐朝女子、男子日常所用各种各样的佩饰。其中不乏国宝级文物，譬如巧夺天工的葡萄花鸟纹银香囊是当时杨玉环随身佩戴之饰品，其设计之科学与巧妙，令现代人叹绝。不仅如此，唐朝人的佩饰多种多样，接下来看看他们都有哪些精巧的佩饰。

通天冠是级位仅仅次于冕冠的冠帽，其形如山，正面直竖，以铁为冠梁，是皇帝戴的一种帽子。唐代通天冠形状与汉画中的进贤冠结构相同，不同的只是展筒的前壁，进贤冠是前壁与帽梁接合，构成尖角；通天冠的前壁比帽梁顶端高出一截，显得巍峨突出。通天冠正前方高出的这块前壁就是金博山，金博山向前倾斜，上面饰有蝉纹。唐代的通天冠其特点之一是颜题（古代头巾覆额面部分）成为很规范的帽圈形；其二是整个帽身向后旋转倾斜而不是向前倾斜；其三是冠前的金博山缩小成圭形，上饰王字或附蝉；其四是在冠上饰有珠玉装饰；其五是帽身饰有等距离的直线纹。由此看来，唐代通天冠的基本造型已经十分华丽了。

进贤冠也是中华服饰艺术史上重要的冠式，古代礼制讲贤冠，描述此冠帽梁的长为8寸，与前高7寸，后高3寸的帽缘相接，就成为前高后低的斜势，形成前方突出一个锐角的斜俎形，称为“展筒”，其两侧和中间是透空的。至唐代，冠耳逐渐扩大并由尖角形变成圆弧形，而展筒则逐渐降低缩小，把介帻的屋与进贤冠的展筒融成一体，形成一种由颜题、帽屋及帽耳组合的新冠帽，即唐代的平巾帻。

幞头起初由一块民间的包头布而来，随着历朝历代发展而形成帽身，看上去端庄丰满，展角于动势中扩大视觉空间，是具有民族特色的华夏民族冠帽。秦汉时期起，华夏地区身份高贵的男子二十而冠，戴的是冠帽，身份卑贱的人戴帻，帻本是一种包头布，用以束发。使用时用一块巾布从后脑向前把发髻捆住，在前额打结，使巾布两角翘在前额作自然的装饰，幞头在四角接上带子，两角在脑后打成结后自然飘垂可成为装饰，另两角反到前面攀住发髻，可以使之隆起而增加美观。幞头系在脑后的两根带子，称为幞头脚，开始称为“垂脚”或“软脚”。后来两根垂在脑后的带子加长，打结后可作装饰，称为“长脚罗幞头”。这在当时青年男子中是一种帅气的打扮。

随着朝代更迭，幞头也在不断发展变化，到了唐时，社会上流行高冠峨髻的风尚，所以又在幞头内衬以巾子（一种薄而硬的帽子坯架），这种巾子就是一种帽坯架，它可以决定幞头的造型，开始是平头小样，《旧唐书·舆服志》谈到唐高祖武德时期流行“平头小样巾”，后来幞头造型随着时间的不断变化。武则天曾经赐朝贵臣内高头巾子，又称为“武家诸王样”。随后类似的流行趋势也在平民百姓中传播开来。

说完了男子的基本佩饰，再一起观赏一下唐朝女子的配饰。唐朝女子的配饰种类丰富，形制华美，色彩绚丽，常见的有钗、簪、步摇、钿、栉具几大类，其中，钗和簪最普遍。唐代簪花风尚驰名中外。唐代女子会在头上簪有数朵美丽的鲜花用来彰显魅力。著名的唐代《簪花仕女图》中的五位妇女，身披轻纱，头绾高髻，髻上簪有特大的花朵。有的簪真花，有的簪假花。当时的贵妇人是极其讲究发上的花饰。据说，唐玄宗每年十月幸临华清宫，杨国忠姊妹五家扈从。每家为一队，着一色衣，五家合队照映，如百花盛开。

钗也是女子的一种首饰，由两股簪子合成，不同发钗的区别主要在于钗头上形状的不同；簪，是用来绾住头发的一种首饰，根据质地的不同分为金簪、银簪、玉簪等。钿是古代一种嵌金花的首饰，色彩丰富，多为花钿、金钿等；栉具是妇女的梳头工具，唐代栉具多为月牙状；步摇是一种贵重华丽的饰品，因其上面有垂珠，随着走路的节奏来回摇摆而得名，根据材质的不同，有金步摇、玉步摇等，灵动十足。鲜花也是唐代女子喜好的一种饰品，尤其以佩戴牡丹居多。唐代女子的发型样式和配饰种类远不止于此，她们还常用假发、丝绢等，在充分继承前朝发饰的基础上不断创新。

综观唐朝女子首服，在浑脱帽流行之前，曾经有一段改革的过程，初行幂，复行帷帽，再行胡帽。浑脱帽是胡服中首服的主要形式。最初是游牧之家杀小牛，自脊上开一孔，去其骨肉，而以皮充气，谓曰皮馄饨。至唐时，已用较厚的锦缎或乌羊毛制成，帽顶呈尖形，如“织成蕃帽虚顶尖”“红汗交流珠帽偏”等诗句，即写此帽。它与帷帽相似但没有纬纱，外表涂黑并施彩绘花纹。人们穿戴的浑脱帽应该是用动物的皮、毡或质地厚实的织物缝制而成。这种帽子传入中原后，深受王公贵族们的喜爱，出现了“都邑城市，相率为浑脱”的

《中华古今注》载：“幂，类今之方巾，全身障蔽，缯帛为之。”幂之制也来自北方民族，因为风沙很大，故用布连面带体一并披上，前留一缝，可开可合，初唐女子出门时戴幂，是为免生人见到容貌。

帷帽之行，始创于隋。《旧唐书·舆服志》记：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐隋旧制，多着幂，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。王公之家，亦同此制。永徽之后，皆用帷帽，拖裙到颈，渐而浅露。”《说文解字段注》记：“帷帽，如今席帽，周围垂网也。”参考唐代女子骑马俑，此类帽式为高顶宽檐笠帽，帽檐下一圈透明纱罗帽裙，较之幂已经浅露芳姿。因此初行时，曾受到朝廷干预，言之：“过为轻率，深失礼容。”但唐代女子并未满足这种隔纱观望的帷帽式，后索性去掉纱罗，不用帽裙或不戴帽子而露髻驰骋。

随着胡服盛行，胡帽作为一套胡服的重要组成部分，自然为广大女子所爱。《旧唐书·舆服志》载：“开元初，从驾官人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽。士庶之家，又相仿效。帷帽之制，绝不行用。俄又露髻驰骋……”

综观大唐佩饰种类之繁多，材料之精美，确实让现代人叹为观止。衣着与佩饰的背后是大唐璀璨恢宏的气度，彼时世界都被盛唐气质所折服。甚至时至今日，一些东南亚国家依然保留着唐时的服装和佩饰，可见大唐影响之深远。